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PlaceSidiYahya,Sousse,Tunisia
这天最后一个景点到了，也是我们当天的落脚城市，位于突尼斯东海岸，地中海哈马马特湾南岸的苏塞古城（MedinaofSousse），这里有个麦地那老城，是我非常喜欢有着浓浓在地文化，生活气息的地方。
苏塞是突尼斯的第三大城市，苏塞省的省会，音译嘛所以好多地方还会写成“苏斯”或者“苏萨”。苏塞开建于前11世纪，有的资料写由腓尼基人在公元前9世纪建立，就是建立迦太基国的不知从何而来的人。我琢磨这俩有啥区别，或许其中一个是错误的，或者两个都对，一座城从开始建设到成为一座城的规模历时00年也说不定。公元前一世纪就是著名的腓尼基城市，公元0年，古罗马人把它命名为阿德茹美特，埃尔·杰姆斗兽场也是这一时期的伟大杰作。
到了公元7世纪中期，阿拉伯军队征服了苏塞，城市被毁，后来又重建，老城就在这个时期初步形成。公元-年的阿克拉普王朝时代，苏塞承担了重要的贸易枢纽和军事港口职能。公元年，阿拉伯人修复了了罗马时代的贮水池，保存至今。水池的容积高达立方米。
几千年来，那些在人类历史上留下赫赫声名的强盛国家，腓尼基、罗马、拜占庭和阿拉伯……都在这座遥远的美丽小城留下了烙印。
苏塞每年吸引着来自世界各地的游客，人数位居全国第二。这里既有异域风情的现代城市，又有几千年的古老遗迹。在伊斯兰世界最初形成的几百年中，苏塞是一个典型的伊斯兰城镇。城内有土民区、防御工事、阿拉伯人聚居区、伊斯兰教修道院和典型的既有军事功能又有宗教意义的男修道院的里巴特。
站在保存完好的苏塞老城边，雄伟壮观的被夕阳照得金黄的老城城墙夺人眼球，还有修建于公元81年，历史上曾作为灯塔和警备烽火台的城堡。苏塞是当时伊斯兰国家沿海防御系统的一个重要组成部分。
城墙南北长米，东西宽米，是用石块垒成的，基本上保存完好没有破口，不是断壁残垣。城墙的东南角矗立着30多米高的卡莱福方塔，这可是最古老的伊斯兰式塔。中世纪以来修建的王公府第、民居、建筑风格多样，里边还有一个露天剧场和两个博物馆。年联合国教科文组织将苏塞老城作为文化遗产列入《世界遗产名录》。
苏塞博物院主要收藏着大量公元二、三世纪罗马基督教时期内容丰富、技术精湛的镶嵌画，它们大多是在苏塞或附近的古罗马城市、斗兽场等遗址被挖掘出来的，内容涉及田园生活、神话传说、爱情故事等。画中人物、花草、鸟兽等形态逼真，色彩调和又明亮，都是艺术珍品级别。
最有名的一幅被称为突尼斯民族艺术瑰宝的正方形镶嵌画，描绘了人们在四季劳动的生活情景，有年的历史，历经战火，王朝更迭，完整保存至今真是不容易。博物馆里还有一幅著名的彩色《太极图》镶嵌画，画儿的说明上书：“这幅镶嵌画的构图来源于东方。阴阳相互依存，象征着万物生机勃勃，永远昌盛。据说这个图案是当年通过丝绸之路传入突尼斯的，年在苏塞北城脚下被挖掘出来。
一眼望见的知名建筑大清真寺，是公元年阿格拉比特王朝国王穆罕默德下令建造的，。因为苏塞处于军事要地，历史上战事频繁。伊斯兰信徒礼拜的场所也被修成堡垒的样式，四周建有高墙。
旅行中重要一环就是购物，苏塞的确是个适合购物的好地方，有大型的SoulaCenter购物中心，顶层是个餐厅，带露台，站在露台上就可以将苏塞新城老城尽收眼底。南区是老城，北区是新建的现代化城市，一遍高楼大厦，一遍典型的阿拉伯风，新老碰撞共荣共生。
商场很大，里边是个几层楼的自选超市，可以买到好看的地毯，当然，没有我在凯鲁万奥克吧大清真寺门前买的便宜。也有不少好看实用的小玩意儿。不过我的重点在周边的阿拉伯市集。
在老城中圈圈绕绕，行走在时而狭窄，时而宽敞的街道内，邂逅了一个又一个蓝白色的小房子，繁复花纹的门饰，行走停留的老居民，以及有意思涂鸦，一匹马抽着水烟，端茶送水的是一只乌龟。
突尼斯到现在还保留着赶集的习俗，每个地方时间不同周几都有。
市场有的地方完全露天，有的则有典型的阿拉伯大巴扎似的拱顶。在城墙边的小商品摊儿，一眼望好像在中国的小商品市场，塑料的艳丽色彩的锅碗瓢盆、裤衩儿背心儿，和怯怯的粉花儿小姑娘的饰品。碰见导游了，我说这些是义乌同款啊。她说不是同款，就是原厂原款的原装进口的义乌正品。
彩色的香料，温暖的灯光，倒挂着的晶莹剔透的束束椰枣，排队买大饼的老老少少……天色渐暗，逗逗猫，逛逛街，拍拍照，我们走向海边。当地人悠闲地在那里吹风，一艘好黑好大的海盗船停靠在岸。地中海特别蓝，吊车也停了，海岸愈发安静，“地中海的花园港口”是这么的美。
SoussePalace酒店日落了，从老城徒步走向我们当晚入住的酒店，路途很近，一路上从古老的繁荣，到现代的繁华，几步转换千年。
旅游团一般情况都会入住商务型的酒店，有的时候有特色住宿，少。别墅、帐篷酒店，分国家和地区，以及团的大小。苏塞的SoussePalace酒店在商务中还带着一点度假和当地风格，还不错。晚餐也很丰盛，起码有适合中国胃的东西。时值春节，在自助餐区发现了饺子状的奶油饺子，吃上一个吧，应应景。
当然想多住特色的北非风格民宿，跟团游是做不到的，除非自由行，除非定制，前者太麻烦，其实到当地还是得包车什么的，后者价格昂贵。所以只能衡量利弊，选择自己最适合的。
这天的傍晚夜空非常蓝，酒店就在海边，出了栅栏门就是沙滩。远处一盏小灯摇摇晃晃，那是一艘漂过来的邮轮，我用相机拉拍去拉近放大对焦发现，居然是一艘红色的中国邮轮。邮轮上的人也许不知道，遥远的岸边正有另一个中国人在看着他。
导游说这里可以看日出，明天大约几点去等。我向来困，不爱起，但是遇上这种一辈子可能只来一次的地方，还是爬起来去看。清晨睡眼惺忪，月的早晨微凉，我以为我起来挺早的，没想到团里来自天津的老两口不仅吃完了早餐，还在周边溜达了一圈才回来看日出。
跟他俩聊了一会儿，大爷说，他和爱人都六十多岁，自己已经退休了，老伴儿还没。因为工作关系，每年的假期很有限，但是他们抓紧一切能出去玩儿的机会出门，不论是国内还是国外。路上我看他们跟自己的孩子视频，隔辈人小宝宝也出现在屏幕里，一家其乐融融，这种关系我很羡慕。大爷问我下个目的地是哪儿，他说他去过格鲁吉亚非常美，让我一定要去。我说我很想去外高加索三国，小众而且人少，想去的地方太多了，看时间和价格，一个一个来吧。
我很赞同他们的生活方式，用时间过生活，用生命看世界，但也不赞同，我觉得出门的时间应该早一些再早一些，世界很大，很精彩，应该多看看。等老的时候再去，体力会下降，最好的时间过去了，如果更早就能有更开阔的眼界，对工作生活以及世界观都会有帮助吧。
海鸥成群地飞起来，一会儿停下，成为了朝阳的百叶窗，明明灭灭；经过长年累月海水浸泡的石头也长出了绿色毛毛海草，海草随着海浪晃动，沙滩上的玻璃瓶和小石子，被阳光照射出影子，瓶子里没有信也没有精灵，它不是一只漂流瓶……地球那端的一个小细节就能轻易打动你，其实你不是铁石心肠，你只是没时间，没注意，也就没有了意识。
艾尔甘达坞伊港口RouteTouristique?PortElKantaoui
早晨我们从苏塞的市中心往北行进，下车步行去位于北部沿岸的艾尔甘达坞伊港口，英文是DuPortElKantaoui。
清晨没有任何游人，连市民都罕见。头天晚上的雨水还未干，柏油路在阳光和树影的作用下，变成带着光斑的蓝黑色，好像钢笔水，光影交叠的色彩美极了。出门旅行不仅要眼光放远，也要注意脚下，我很感动这个被人们踩到的不声不响的小路。
艾尔甘达坞伊港口有个好听的名字，被誉为"萨艾勒明珠"，是突尼斯30个大港口之一。与老城的样子截然不同，与繁华的市区亦有区别，没有绵延的沙滩，没有中世纪早期的古老城池，满眼白色的只有两三层的小楼盘踞在地中海边。苏塞离我们曾经去过的突尼斯旧都凯鲁万很近，从公元87年，穆斯林攻占西西里岛开始，苏塞从那时起就是军事港口。
这座漂亮的安达卢西亚风格的小城里围绕海滨大道而建的港口是专门为度假游客而建。一条条凹凸不平的石头铺就的宽敞道路引领我们来到海边，港口内停满了各式各样各种色彩的游艇，看来这个小城是富人聚居区啊。黑色海盗船总是阴魂不散，哪个海边都有那么一艘，也是游人最喜欢的。
苏塞这座现代化的城市，是突尼斯最热闹的海滨城市之一，一座城横跨了几种自然景观，一座城也纵穿了上下几千年。
港口里有很多的餐厅、咖啡馆，面对着海岸和游艇港。餐大都以新鲜的水产为主，鱼、墨鱼、鱿鱼等。想吃传统的羊肉菜，有蒸小麦又有菜肉的Borgholsahli是不错的选择，最后一道往往是突尼斯特色的薄荷茶和凯鲁万甜点maqroudh。因为距离欧洲很近，意大利菜和西班牙菜很常见，甚至还能找到日料。
海滨度假酒店一个接一个排列在漫长的海滨大道，各种价位和风格的都有。如果喜欢能自己做个饭的，就可以选择酒店式公寓，喜欢情调更有当地特色的，则可以订当地的民宿和规模小一些的酒店，这样会更私密。
现代化的港口有很多供游人娱乐的地方，喜欢潜水的可以去海底潜水中心，或者出海参加更多的水上运动。放松身心还可以体验SPA和海水浴疗法，不受季节和天气的影响，一年四季都可以享受。36洞的高尔夫球场、夜店，各种各样的娱乐场所都有。
我，喜欢安静，喜欢行走，就这样沿着海滨大道呼吸着雨后初霁的新鲜空气，看着城市与乡村的风景，慢慢地感受旅行的每一刻就觉得很美了。街边一个迷你的小动物园里养着几只好看的小兔，它们在小椅子上、秋千上玩耍。流浪猫到处都是，与人们和谐相处。
纳布勒陶都像中国的景德镇一样，在遥远的非洲，地中海畔也有这么一个地方，被称为突尼斯的陶都，纳布勒省的省会纳布勒（Nabeul），因生产生活、装饰和观赏用的陶和瓷器而闻名。
纳布勒位于卡本半岛的南岸，濒临哈马马特湾，是北非历史上最古老的城市之一，最远可以追溯到公元前年，曾多次毁于战火，后来依靠它所处的优越地理位置重现了当年的繁荣。古代时，纳布勒也曾经成为罗马人的殖民地，再一次感叹罗马的强大，侵略者的铁蹄遍布了地中海周边的各个角落。
纳布勒的城市名字也源于希腊语的Neapolis，意思是“新城市”，估计是当年古罗马的殖民者又开拓了一个新地方时起的这个名字。纳布勒现在已经是突尼斯著名的手工业中心，尤其以盛产陶器而吸引着来自世界各地的游人采购、参观。
来到纳布勒的游人都会去的这条商业街，从头到尾不是特别长，直行然后向左有个拐弯儿，然后马上又右转，走出去就是一般的城市建筑生活区了。而在这条商业街上，左右都是琳琅满目的摊贩和固定商店，售卖着以陶器为主的商品，花花绿绿非常好看。
两旁的建筑依旧是突尼斯的蓝白风格，依旧严格遵守突尼斯关于蓝白的规定——门窗一定是蓝的，墙一定是白的，而摩洛哥则更随性，蓝白的位置没有规定，想刷哪儿刷哪儿。正因为这个区别，我们可以一眼认出一张张蓝白小镇的照片是突尼斯还是摩洛哥。天特别蓝，云特别白，突尼斯就这么在地球上建了一个“蓝天白云”。
商街的一些瓷器店不可以拍照，在拍照前一定看好了标志或问一句可不可以，虽然尊重店主的规定，但是还是有点儿不太理解，如果游人将拍的照片传播出去，大家都对这里感兴趣，更多的人来买东西不是更好吗，这样的规定在国内也很多见，在我们游走于北京的大街小巷，胡同里的咖啡馆时，也时常遇到。
大陶器店往往在它们的门前放了很多小筐，筐内卖着最小的那些陶器，在我看来这些迷你装的陶器才是最好的，好玩儿，又容易携带，是游客最好的纪念品。
除去陶器，商街也卖着很多生活杂货，一些加工贵重金属的老手艺人在街边摆摊儿，现做现卖，敲敲打打。卖的大多是阿拉伯世界最常见的水烟，好玩儿的阿拉丁神灯，大大小小不同，最小的很有意思，还有很多首饰。彩色的香料堆是阿拉伯市场里不可或缺的一道风景，在陶都也不例外，少数的几家售卖香料的摊位为这里增色不少。
皮具和地毯更是市场里的重要组成部分，规则繁复花纹的地毯带着浓浓的阿拉伯风格，但是价格再也找不到凯鲁万奥克巴大清真寺门前40块人民币一块超好手感的廉价了，后悔只买了一块儿。所以我的旅行购物理念就是，走过路过可不要错过，宁可错买不能放过一个。
这个商街的游人并不多，其实整个春节期间我们所到之处的游人都不多，静静的小巷子里一个孩子疯跑而过，踩着水塘，吓得一旁的小猫老远就开始见风而动。一会儿一个老人慢悠悠地骑车过，大人带着放学的孩子向远方走去……
我在这个商街只买了一个1第纳尔的迷你小帽子钥匙链儿，而它给我的记忆则是那忘不了的一个一个美好的生活画面。我喜欢这种一闪而过的场面，这是只有身处此地，才能感受的瞬间和细节，也是旅行不可复制、不可传达的地方。
卡尔本半岛LeMitual这一天的午餐我们在陶都附近的LeMitual餐厅，这个词中间的字母看不清，应该是还差一个。餐厅很美，室外以及市内，宽敞明亮，几乎只有我们一桌客人。
餐厅吃着当地和欧洲融合的菜式，芝士肉卷和冰激凌印象中还是不错的，在众多突尼斯餐中实属美味。
冰激凌
突尼斯是欧盟以外世界上第一大橄榄油的生产和出口国，在古罗马时代末期，突尼斯还曾是整个罗马帝国第一大橄榄油提供者。在如今的突尼斯，乡村的景色充斥着百年的橄榄树。橄榄油自古以来一直是突尼斯的一大财富，苏塞地区产量可观，安达卢西亚地理学家Al-Bakri在11世纪曾写过《凯鲁万的众多奇迹中，橄榄种植园有着重要的地位》。
每年冬天，新鲜的橄榄被运到压榨间，用石磨研磨碾碎，然后制出初榨橄榄油。所以在突尼斯用餐过程中，总是少不了味道鲜美又极具果香的橄榄油，在地中海菜的制作过程中也少不了橄榄油的身影。
哈马马特老城从纳布勒市中心沿着地中海边往南一点点，就到了纳布勒省著名的旅游区哈马马特，和很多有历史的城市一样，它也分成老城和旅游区两部分。中部是由腓尼基人建造的古城，北部为较成熟的旅游度假区，南部则是新开发的度假区，叫YasmineHammamet。可能人们是把它比喻为静静开放，暗暗发香的茉莉花儿吧，不张扬，默默地用馨香感染着来到身边的人。
老城是游人必打卡的地方，因为这里又是一座著名的蓝白小镇，区别是这里的游人很少，小巷里零星的当地人偶尔穿行，安静得是年轻人说悄悄话、谈恋爱的地方。转角处一对年青年女在约会，然而遇到我们就遭了殃了，团友们挨个儿都要跟他们合影，他们也不得不欣然接受，或许当他们未来儿孙满堂时，还会记起年轻时这尴尬的一幕。
两旁高高房子的墙壁将小路夹成细细的一条，有的头顶有藤条搭成的棚顶，阳光透过缝隙洒到墙上、地上……白色的墙壁也是最好的画布，画着彩色的游鱼，它们好像在水面下追逐着阳光。
老城仿似博物馆一样的存在，至今仍然保持着几个世纪以前的格局，即使多次遭到毁坏的部分建筑，人们也都按着原样修葺回去。入口处高大的黄色城墙，那里也是小城吗，不，那是老城最著名的建筑，建于公元15世纪的古城堡，告诉人们这里曾经的辉煌。
古堡是老城最高的建筑，方方正正，边长40米，墙高足有15米，墙顶端约3米宽，却只有一道门可以进去。站在古堡的顶上，可将远近一览无余，不论眼前的老城，还是远处专为旅游者们建造的酒店群，我们当晚即将入住的地方。
居民居住的房子一般只有一两层，以白色为主，阳光下分外耀眼且清凉。和北京的胡同区雷同，小房子间的过道形成了四通八达的狭窄道路，最窄的只有两人宽，勉强擦肩而过。
老城的商业很少，穿梭在白房子间寻觅我想看的小店，走到了尽头才发现一两家，卖当地题材的画作、盘碗、地毯，椰枣树、骆驼、落日是不变的主题。我在其中买到了意想不到的新的迷你收藏品，最小的地毯，像杯垫，巴掌大，很好看。
穿过一个古老的拱门，豁然开朗，这里就是老城居民区的尽头了。走出了老城的建筑区，来到地中海边，蓝绿色翡翠似的海水映衬着云天，脚下的海水不断抚摸着石头上的水草，水草像发丝一样，水波摇荡。网上盛传的话并不属实，“老城由居住、经商和游览三个部分组成，来此的游客摩肩接蹈，川流不息”。实际上人迹寥寥。
岩石上有垂钓的市民，城墙边有看景的情侣，罕见的游人坐在哈马马特湾，好像自己也是当地人。不知悠长的历史中这里发生过什么，资料都寥寥无几，或许它躲过了古罗马人的征战，或许受到强大的迦太基的庇护，但都湮没在了遥远的曾经。
月的海风还是有些凉，哪怕是一天中最暖和的时光。海边坐着的这位就是来自天津的大爷，豁达谦逊礼貌，还特别有风度，要有这么一个爹就好了。
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